El camp ens dóna de menjar, les finances no

A pesar que aquest reportatge té ja més de tres anys i que els exemples escollits traspuen elitisme, explica a la perfecció com l'agricultura ecològica pot esdevenir una gran alternativa a la crisi creada per l'economia especulativa.

 

 

Pedro Cáceres / El Mundo

 

 

Ha arribat la crisi financera mundial i tots ens hem posat a tremolar. El crac ha vingut després d'anys de festa a les borses i en una economia on es manejaven actius que s'han esfumat de sobte. Ara, els dirigents i els gurus econòmics es recorden d'açò que en diuen l'economia real, la productiva, la de crear coses. Cal canviar de model, diuen. Si no, els núvols de tempesta que ja estem patint seran cada volta més negres.

En una entrevista a eixe diari, un pensador econòmic com Howard Davies, director de la prestigiosa London School of Economics, afirmava: «La crisi afectarà tant a Espanya que la seua solució passa per tornar a ser un país agrícola».

És difícil aventurar si els espanyols hauran de tornar al camp per guanyar-se la vida com afirma Davies, però si es veiessin obligats a fer-ho trobaran models per imitar. Sobre el món agrari continua pesant una imatge d'endarreriment, de pobresa o marginalitat heretada de temps antics i que mereix ser oblidada. A aquestes pàgines portem l'exemple d'alguns reeixits emprenedors espanyols que demostren que es pot viure del camp, generar riquesa, crear aliments de qualitat i participar de la modernitat per mitjà de les noves tecnologies en totes les fases del procés, des de la producció a la comercialització.

Emprenedors del camp

Són persones que fan vins de fama mundial, que venen fruites directament al consumidor a través d'internet, que han rescatat un tresor artesanal produït per pastors fins convertir-lo en el formatge més car del món. Són homes i dones que mantenen viu el territori, que donen vida al medi rural i eviten que se seguisca. I són productors, sobretot, d'un medi natural més sa.

Perquè l'element comú dels protagonistes d'eixe reportatge és que realitzen les seues tasques amb especial cura pel medi ambient, utilitzant les tècniques menys agressives i evitant l'ús de mètodes d'intensificació de la producció, com els pesticides o els fertilitzants artificials que són un flagell per a la sostenibilitat de les explotacions agràries industrialitzades que abunden en gran part del món.

És veritat que, durant molt de temps, els defensors de la naturalesa han viscut d'esquena a les persones del medi rural. Allà pels 70, l'ecologisme va tenir un origen urbà, fruit de la reacció social als danys de l'activitat industrial que començaven a percebre llavors. Però, per això mateix, l'ecologisme li faltava sensibilitat cap al camp. Durant molt de temps, al cor de l'ecologisme s'ha mantingut el mite de la naturalesa salvatge. Aquesta de la qual l'home, també el llaurador, havia de ser retirat per trobar el paradís. Si això pot ser vàlid en territoris 'inexplorats' d'altres continents, no ho és tant a la vetusta Espanya.

El que saben ara els experts és que el factor humà ha estat essencial en la conformació dels paisatges espanyols. Els camps de conreu deixats per l'home no tornen a un estat de naturalesa ideal, sinó que s'emboliquen, s'omplen de confusió. El mosaic d'activitats humanes en el camp generava un entorn més divers.

Hui, l'ecologisme comença a apropar-se al camp. En este sentit, és molt significatiu que aquest mateix mes dues grans organitzacions conservacionistes com SEO / BirdLife i WWF s'hagin assegut a debatre amb associacions agràries i representants de l'administració sobre el futur del camp i la biodiversitat.

L'existència d'un sol ministeri que integra competències agrícoles i ambientals també és un senyal dels temps. Com ha assenyalat el secretari d'Estat de Medi Rural, Josep Puxeu, les persones del sector agrari manegen béns públics escassos com l'aigua, el sòl i la biodiversitat. Primar els que facin l'ús més eficient d'ells mentre produeixen aliments de qualitat és l'aposta del gestor públic. En el mateix sentit pretén avançar la UE, que en la reforma agrària de la política agrària comuna, a partir del 2013, vol primar menys la quantitat i recolzar la qualitat alimentària i ambiental.

El camp es mou. I tant si és el futur que ens espera a tots, és si més no una realitat present. Una realitat que pot aliar-se amb el medi ambient i que, a més, ens dóna de menjar. A tots.

PEDRO GÓMEZ DE BAEZA / L'oli d'oliva elegit per la 'bussines class' d'Iberia La Organic.net

La certificació ecològica de l'oli La Organic va néixer «un poc per casualitat». La propietat agrícola de la qual s'extreuen les olives en l'actualitat va pertànyer a un convent de monges de clausura situat a Ronda (Màlaga) fins que va ser adquirida per la família Gómez de Baeza. Les pròpies religioses ja elaboraven un oli de qualitat excepcional gràcies als fruits d'un conjunt d'oliveres centenàries i de moltes varietats autòctones -a la zona hi ha prop de 100 varietats diferents- que amb prou feines havien estat tractades durant dècades. De manera que l'obtenció del certificat d'agricultura ecològica no va suposar una meta complicada. «La terra on estan els nostres oliveres és una terra salvatge», asseguren des de La Organic. En tot cas, abans de comercialitzar l'oli d'oliva, els propietaris van voler protegir aquest estat de puresa, «tot i que una olivera convencional pot produir el doble que un orgànic», asseguren. «El que no pot igualar una olivera convencional és la qualitat, això només es pot obtenir de productes ecològics». El que va néixer gairebé com una casualitat s'ha convertit en un dels segells distintius de l'oli d'oliva que elabora Pedro Gómez de Baeza. De fet, la companyia de productes alimentaris que ha muntat al voltant del seu oli d'oliva segueix la filosofia de 'Slow Food' -fundada per l'italià Carlo Petrini en els anys 80 com a resposta a l'avanç de la cultura del menjar ràpid nord-americà- que defensa el respecte als productes locals produïts de manera tradicional, que conserven els sabors dels aliments d'antany i que són produïts per petits productors.

Potser l'oli d'oliva LA Organic és el millor exemple que els aliments ecològics i produïts mitjançant bones pràctiques no són productes marginals que estan fora del mercat i que són només accessibles per a un públic reduït. El seu envàs ha estat dissenyat per Philippe Starck, un dels més influents dissenyadors contemporanis, el que, juntament amb la seva excel·lent qualitat, ha ajudat a que el producte es comercialize ja en prop de 20 països. A més, ha estat elegit com l'oli d'oliva verge que serveix la companyia aèria Iberia en la seua classe Business. L'empresa de Pedro Gómez de Baeza s'ha llançat a la comercialització de productes com vinagres, sals o mostasses, i tots ells produïts sota criteris d'agricultura ecològica.

RICARDO PÉREZ PALAUS / Un vi per a 'gourmets' produït mitjançant biodinàmica

«En les nostres vinyes, els castanyers, cirerers, pomeres i la resta de cultius juguen un important paper», assegura Ricardo Pérez Palacios. «En eixes terres el policultiu manté a ratlla a les plagues, es crea un equilibri en el qual uns organismes controlen als altres, però açò només passa on s'ha mantingut el paisatge agrícola tradicional». Els camps del celler Descendientes de J. Palacios -Ricardo Pérez Palacios i el seu oncle Álvaro Palacios, un dels grans enòlegs d'Espanya-, situades al Bierzo (Lleó), es conreen seguint els principis de la biodinàmica. La seua idea d'agricultura passa per fer un treball tradicional, però coneixent els cicles naturals. Els seus camps no tenen aportacions químics, les seues terres es llauren a cavall i la verema es realitza a mà. «La biodinàmica cerca mantenir el sòl sa arribant a un equilibri biològic i reduir així les malalties». I el resultat és un conjunt de cinc vins que es troben entre els més valorats d'Espanya, per qualitat, per preu i per prestigi. «El més exclusiu és La Faraona, del qual només se'n fan de 600 a 800 ampolles, i el preu passa dels 150 euros», explica Pérez Palacios. «Però, a més de la cura del camp, per a nosaltres és molt important dignificar la feina del camp», diu. «Volem esborrar la idea que qui treballa en el camp és un ignorant o un treballador marginal».

PATRICIA MALDONADO / Un exemple de bona gestió d'un vedat de caça menor

La producció d'espècies cinegètiques és una de les activitats majoritàries del nostre medi rural. De la seua bona gestió depèn la salut d'algunes de les espècies més amenaçades de la península Ibèrica. Més del 75% de les àguiles imperials ('Aquila adalberti') estan assentades en finques privades, i l'activitat principal que tenen és la caça. No obstant açò, hi ha moltes maneres de gestionar un vedat de caça. «Hi ha molta diferència entre les finques que cacen 60 o 70 voltes anuals i la meua, en la qual fem dues caceres de perdius a l'any», diu Patricia Maldonado, propietària de la finca Las Ensanchas i membre de la junta directiva de la Societat Espanyola d'Ornitologia. A Las Ensanchas (Ciudad Real) fan, a més, una munteria de senglar a l'any i moltes de caceres de conill, «però deixem de caçar el desembre, tot i que es pot fins al 15 de febrer», assegura. D'aquesta manera s'assegura el període de cria del conill, part principal de la dieta de la parella d'àguila imperial que té un niu a la finca de Patricia Maldonado. «Hi ha dies en què tinc nou àguiles imperials i voltors negres alimentant a casa meua». La caça li aporta suficients ingressos per viure i mantenir la finca, però la majoria dels seus clients no són espanyols, «solen ser anglesos, i fins i tot finlandesos, que són els que valoren que les perdius vermelles siguin salvatges», diu Patricia Maldonado.

FEDERICO APARICI / Els cítrics favorits de la Casa Reial, de venda a internet

Taronges Lola és un exemple de tenacitat, de visió de negoci … i de sabor. Farts de dependre d'intermediaris i de baixos preus, Federico Aparici i la seva dona, Dolors Colomar, a qui deuen el nom les taronges Lola, es van llançar al costat dels seus fills a la venda directa per internet d'un producte tradicional a Cullera, on resideixen i tenen la seua finca agrícola. «Vam començar a vendre per internet fa 12 anys, vam ser pioners, però al principi fins i tot pensàrem en tancar la pàgina web», explica Federico Aparici, «però amb temps i amb el lema 'l'arbre a la seua taula en 24 hores' aconseguim fer funcionar la venda per internet ». Els camps de taronges Lola porten tres anys de reconversió agrícola cap al cultiu ecològic i estan propers a obtenir el certificat. El fem utilitzat és d'ovella, les plagues es combaten amb esquers ecològics i l'herba s'elimina a mà per no usar herbicida, i açò es nota en el gust de la fruita. «A la nostra finca no hi ha magatzem, recollim, posem la fruita en caixes i enviem al dia, açò garanteix la frescor de les taronges». Federico Aparici explica que a causa d'eixa gran qualitat la majoria dels grans cuiners d'Espanya compren els seus productes, «fins i tot la Casa Reial és client nostre».

HUGO VELA / Les maduixes ecològiques que usen els millors cuiners del món

La família d'Hugo Vela porta quatre generacions conreant maduixes. Però els temps han canviat molt des que el seu rebesavi comencés eixa activitat agrícola. L'ús de fertilitzants i plaguicides havia deteriorat la terra i cada volta era menys fèrtil. Quan li va arribar el torn a Hugo calia fer alguna cosa perquè el producte recuperés la qualitat d'antuvi. L'agricultura ecològica se li va presentar com una opció vàlida i econòmicament interessant. Les maduixes que conrea Hugo Vela a la finca Monjarama, situada a la localitat madrilenya de Sant Sebastià dels Reis, es consumeixen als restaurants d'alguns dels millors cuiners d'Espanya, com Martín Berasategui, Abraham García o Ferran Adrià. Com bé saben els restauradors, els productes produïts sense aportació de productes químics tenen millors qualitats gastronòmiques que els aliments que no són orgànics. «Però en part ho faig per raons personals. Un està produint per alimentar la població i no pot vendre productes amb residus químics », diu Hugo Vela. Igual que ell, més de 18.000 productors s'han sumat a aquest tipus d'agricultura i la superfície ecològica ronda el milió d'hectàrees a Espanya, segons les últimes dades del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí.

JUAN SOBRECUEVA / El Gamoneu: un dels formatges més cars del món

A Espanya encara queden alguns productes agrícoles que són els màxims defensors dels seus llocs d'origen. El formatge de Gamonedo-Gamoneu, a Astúries, n'és un d'ells i potser un dels més paradigmàtics. El Parc Nacional de Picos de Europa s'ha convertit en un símbol de la naturalesa. Però poca gent sap que part d'eixe entorn s'ha preservat amb aquest excel·lent estat de salut gràcies a l'acció de l'home. Les pletes dels llacs de Covadonga, per exemple, són els llocs on romanen els pastors des de la primavera fins a la tardor per fer formatge. I els seus visitats paisatges són producte d'eixa activitat ramadera tradicional. Juan Sobrecueva és un dels supervivents d'esta cultura ancestral, tan important per al paisatge asturià com necessitada d'ajuda a causa de l'escassa renovació generacional. Juan elabora el seu formatge amb llets d'estiu de tres animals les races autòctones són en si mateixes un patrimoni natural enorme: la vaca casina, l'ovella latxa i la cabra pirinenca. I quan arriba el moment de la maduració «puja els formatges en burro fins una cova situada a la pleta de les Veleres, a Covadonga», diu Maria José, la dona de Juan. Potser tots aquestes moixanes han fet que la gran demanda hagi convertit aquest formatges en un dels més cars del món.

MIGUEL LÓPEZ / Els embotits ibèrics ecològics que saben tenir cura de la devesa

Miguel López és un enamorat de les deveses d'alzines i sureres de la seua terra, a la Serra de Huelva. Potser per aquest motiu va decidir abandonar la seua professió de farmacèutic i muntar, amb la seua dona Ángeles Ruiz, una empresa de producció d'embotits ibèrics. No volien que es tractés d'un negoci més, buscaven un producte de gran qualitat i que respectés el medi natural. Van decidir fer ramaderia ecològica. «El producte és reflex d'una tradició que ve dels nostres avantpassats», explica López. «I a eixa cultura li hem incorporat els últims coneixements de la ciència per mantenir la salut dels animals sense tractaments químics, per exemple». Intenten que els animals mengen només el que el camp produeix, però a voltes cal ampliar la dieta amb pinso ecològic. «Volem reduir este tipus d'alimentació, de manera que cada un dels nostres porcs disposa de tres vegades més terreny del necessari per obtenir el certificat ecològic», explica, «tenim un animal per cada tres hectàrees». Per a López la ramaderia ecològica és l'única eixida que té la devesa, «perquè la devesa espanyola està malalta», diu. A més, és una forma de que el camp s'ompli de gent que pensi que eixa és una activitat digna. «El camp ha de deixar d'estar mal vist».